单珍卓玛：松茸。
老包：冬笋，腌笃鲜。
阿亮：大头甜笋，黄豆酸笋小黄鱼。
老黄，树江：诺邓盐血肠，诺邓火腿。
圣武，茂荣：莲藕，藕夹。
石宝柱：鱼头泡饼。
林红旗：海鱼午宴。
黄国盛：花馍。
马文斌：牛肉拉面。
卫金鱼：长寿面。
顾圣在，欧秋霞：年糕。
姚贵文：豆腐球。
吴学兵：水豆腐。
方兴玉：毛豆腐。
程进顺：糯米酒。
丁国云：酱油。
金顺姬：泡菜。
阿添：南安腊鸭，煲仔饭。
龙毅：禾花鱼。
叶新伟：金华火腿。
汪姐：醉蟹。
林仁灼：紫菜。
郭少芬：虾膏。
舌尖上的中国刚出来的时候，让人耳目一新。中国饮食这个题目想要说的好，也并不那么容易，因为中国饮食地域广阔、种类繁多，反而很难理清楚。尤其是中国传统上是个重视经验胜过于归纳理论的国度。而且对做吃的人的看法和对一般工匠的看法大概一样，是很低的手艺人，蔑视劳动和劳动者。所以当央视放下身段，给农民工或者平凡的小吃制作者们大段特写的时候，作为观众就觉得电视制作者们的姿态很不一样。尤其是央视不仅仅在宣扬这些饮食的妙处，还通过画面来展示这些食物。高清晰的摄影自然不说，重要的是其中的蕴含了许多西方的视角：和西餐里如何展示一道美食的手法类似。不厌其烦的介绍如何制作这些美食也和一般其它的节目有巨大区别：终于我们不再局限于宣称某种东西的如何美妙上了，我们也开始探究怎么做这些东西，并尽量以科学化的语言来描述之。
可是，仔细看看，舌尖上的中国，里面也有一些东西经不起推敲。
饮食始终是中国人的生活里的一件大事。撇开现实中的食品安全问题不谈，就是影片中展示的食物，也让人感情复杂。看到陕北老伯搓面时额头上的汗珠
这是一部会提高生活幸福感，引发孩子对传统食物兴趣的纪录片。
这周和孩子一起看。孩子一边嗷嗷叫“这个看起来很好吃，我什么时候可以吃？”，一边问“家里有这个吗？有那个吗？”于是我给他拿出几个月前做的腌白菜，从旮旯角落翻出来干紫菜。他都小心翼翼的闻闻尝尝。而这些传统的食物，对他而言不再是饭桌上奇奇怪怪的东西，而有了更加生动的形象。这几天晚饭给孩子准备了螺蛳粉（不放酸笋），咸肉粽子（都是买的，我并不会做这些）。之前每次见到这类食物，他的反应大多是“没吃过，不想吃”
“才下舌尖，又上心头”
中国饮食文化源远流长，独树一帜的历史感，技术与食物的完美融合，再加上精良的制作，音乐，摄影，构成了这一步完美的作品。
随记
（1）自然的馈赠。松茸珍贵醇香，冬笋质地淳朴“腌笃鲜”，诺邓火腿需要风干三年以上，采藕人的辛苦，煨，吉林查干湖捕鱼盛典。
（2）主食的故事。山西花馍，五谷之中稻米地位最高，广州的炒河粉，白吉馍+腊汁肉=肉夹馍，兰州牛肉拉面，广州的弹跳压面，云吞捞面，“竹升面”，岐山臊子面的讲究，嘉兴肉粽，宁波水磨年糕，梭子蟹炒年糕，片尾的笑容
其实我是等出了第二季才开始认真看第一季的，去年刚出的时候，看了一集，当时似乎觉得太接地气了，看惯了高大上优雅精致美食节目，突然一下转不过来口味接受食物最原始的状态了，于是很不认真地扫了一遍，没有留下任何印象。这次再看，却很入迷，也许是一年来，我也有所成长吧。无论如何，我真的很感动，每一集都是，感动于这些人对于食材、工艺、烹饪的执着，感动于美食对于他们所代表的感情和意义。
第一季里出现了很多人：为了蜂蜜而仅依靠一个藤条圈爬上40米大树的藏族小伙子，为了养蜂而每年外出11个月日夜兼程奔波的朴实夫妻，每分钟可以包7个粽子的年轻技师小伙子，在浮华的香港仍然坚持费工费成本烧腊方式的港男，常常探望孤寡老人并为他们带去美味食物的美食纪录书作者，在獐子岛每天下到40米深海6小时的海珍打捞者，每天艰苦行走数小时山路寻找松茸更担忧个头太小卖不出好价格的母女，承受巨大压力带领打鱼队在冰层上利用马队拉动渔网收获鱼群的70岁老人，每天在水田里辛苦劳作只为种出美貌芋头并且爱画画的快乐农夫……
他们真的是食物链底端的人
《舌尖上的中国 第一季》不仅仅适合吃货
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