不等价的等价交换
很久之前说过，其实道理都会说，有没有一种载体把他传载下去是关键。锄禾日当午，汗滴禾下土的故事，已经不能引起大家的共鸣了，毕竟，我们不是古人，能深刻体会古诗中耐人寻味的哲理，我们也没有经历3年自然灾害，不知道自然的馈赠有时并不是那么理所当然，我们生活在现在，一个讲求效率而忘记回报和感恩的时代，停下脚步，俯下腰，回过头，这都被贴上了负能量的标签。“装”电视台的一个记录片“舌尖上的中国”让我能慢慢低下头，看着我们餐桌上的美食，默默的说声谢谢，谢谢那些辛苦付出的人，谢谢守信、慷慨的自然。
这是一个系列的电视纪录片，第一集讲的是自然的馈赠。我们口中的奢侈松露，是香格里拉一对母女凌晨上山采摘的，我们嘴里嚼着鲜藕时，有很多人俯身在泥塘里费力的挖藕，当我们吃着鱼头泡饼时，老家查干湖的渔把头正带着一票人，在五九寒冬中布网扯线，拉网捕鱼。我们把盐当成廉价的生活必需品，南方一个下村落中的一对晒盐的父子盯着烈日，一粒粒的熬着我们瞧不上眼的盐。一位无为的采藕的大哥说的好，每次在市场上看到藕
刚上舌尖，便入心田。与中国人讨论吃，简直就是班门弄斧，无论是日本寿司、韩国泡菜、法国大餐还是美国垃圾食物以及不列颠的鱼和薯条，任何一个单纯的国宝级美味到中国都会黯然失色。厚重的历史，吃货的民族，造成了这部纪录片的松散和不专一，但当“刚上舌尖，便入心田”这句旁白出来时，我知道，导演与其说拍的是美食纪录片，不如说是在拍“温暖心田的美食的纪录片”。
当中国人对诸如泡菜一类的食物嗤之以鼻的时候，可曾想过，什么样的菜温暖过自己的心田？还不过是一碗柴火烧的混沌，不过是外焦里嫩的锅贴，或许太过平淡，平淡的如同黯然销魂饭，但当那味道把你勾住时，燕窝鱼翅也变成了过眼云烟而已。
7年不曾主动看电视，5月22日22时30分，准时守在电视机前等待 《舌尖上的中国》之约最后一集。以“食材、主食、转化、储藏、烹饪、调和、生态”7个关键词为主题 的《舌尖上的中国》以少有的纪录片姿态成为最热门的话题。就连淘宝也在第一时间推出了相关特产的销售。瞬间，邓诺火腿销售火爆。让竟让我想起多年前《宰相刘罗锅》热播时，北方人追捧荔浦芋头的境况。可见，吃，对于国人来讲是永不过时的话题。
从云南香格里拉吉迪村的松茸、浙江遂昌县的冬笋、云南的诺邓井盐和诺邓火腿、湖北嘉鱼县珍湖莲藕、吉林查干湖胖头鱼、南海西沙群岛红螺、山西蘘汾县丁村花馍、广东竹升面、陕西岐山臊子面、 浙江嘉兴粽子 宁波的年糕、安徽休宁县毛豆腐、浙江绍兴黄酒、内蒙古锡林郭勒盟奶豆腐 、福建霞浦县紫菜 顺德粉葛蒸肉均安蒸猪、 重庆花椒一路走来，虽然她并不能代表中国食物的博大精深，却将大江南北食物露出冰山一角，挑动起观众的神经。
就纪录片而言，《舌尖上的中国》有着 BBC《美丽中国》、NHC《敦煌莫高窟》甚至DISCOVERY的影子
最后一集基本上就是讲靠山吃山，靠水吃水的故事。大闸蟹总算也露了个脸，但这玩意儿真这么好吃么？我从来就没觉得过。不过蟹黄汤包还是很不错地，那个面皮吹泡泡真是太厉害了！！
最后一句总结实在是精确：
“无论埋头种田，还是低头吃饭，他们总不会忘记，抬头看一看天”。
尽管只是看影片，却还是能够回味那些熟悉的美食，那些记忆中的味道。因为自己的成长经历，我想我更能够身临其境地去感受这些故事这些人以及里面的食物，更有人们为了获取这些食物所付出的辛苦。
小时候在老家，一年四季，我们都是吃着时令蔬菜长大的。有肉吃的机会不多，如果有，也是因为有了什么特别的客人或者特别的事情要庆祝，比如生日。妈妈曾说在我不曾记事的时候家里别说是肉，就连调味的盐都很少见。多年来吃惯了素食的我，到现在也还是更加喜欢素菜的味道。这样的成长也让我清楚地知道什么季节吃什么菜，只是伴随着多年来的校园生活以及远离田园，我发现自己越来越不记得了。
印象中食物最丰富的时候是春节。那时候我喜欢妈妈炖的猪肉、炸的鱼块、蒸的枣花，但是我更喜欢奶奶蒸的包子、炸的绿豆丸子，毕竟奶奶比妈妈有更多的经验，而且后者需要的工序更复杂，妈妈不方便一一实现。之前也提过，我家的主食基本就只是馒头、包子、饺子、面条
“舌尖上的中国 第一季”人物鲜明的纪录片片 陈晓卿：带着对食物的敬意拍摄《舌尖上的中国》
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